Во оваа статија, ќе ви ја раскажам приказната за мојата најнова камера: дигитален полароид фотоапарат, кој комбинира печатач за сметки со Raspberry Pi.За да го изградам, зедов стар фотоапарат Polaroid Minute Maker, се ослободив од цревата и користев дигитална камера, дисплеј со електронско мастило, печатач за сметки и контролер SNES за да управувам со камерата наместо со внатрешните органи.Не заборавајте да ме следите на Инстаграм (@ade3).
Парче хартија од камера со фотографија е малку магично.Тоа создава возбудлив ефект, а видеото на екранот на модерна дигитална камера ве храни со таа возбуда.Старите камери на Polaroid секогаш ме прават малку тажен затоа што се толку одлично дизајнирани машини, но кога филмот ќе се прекине, тие стануваат носталгични уметнички дела, собирајќи прашина на нашите полици за книги.Што ако можете да користите печатач за сметки наместо инстант филм за да им дадете нов живот на овие стари камери?
Кога ќе ми биде лесно да го направам, овој напис ќе истражува во техничките детали за тоа како ја направив камерата.Го правам ова затоа што се надевам дека мојот експеримент ќе инспирира некои луѓе сами да го пробаат проектот.Ова не е едноставна модификација.Всушност, ова е можеби најтешкото пукање на камерата што некогаш сум го пробал, но ако одлучите да го решите овој проект, ќе се обидам да ви дадам доволно детали од моето искуство за да ве спречам да заглавите.
Зошто да го направам ова?Откако ќе ја снимам снимката со камерата со блендер за кафе, сакам да пробам неколку различни методи.Гледајќи ја мојата серија на фотоапарати, камерата Polaroid Minute Maker одеднаш скокна од мене и стана идеален избор за дигитална конверзија.Ова е совршен проект за мене бидејќи комбинира некои од работите со кои веќе играм: Raspberry Pi, дисплеј E Ink и печатач за сметки.Соберете ги, што ќе добиете?Ова е приказна за тоа како е направен мојот дигитален полароид фотоапарат…
Сум видел луѓе кои пробуваат слични проекти, но никој не завршил добра работа објаснувајќи како го прават тоа.Се надевам дека ќе ја избегнам оваа грешка.Предизвикот на овој проект е да ги натера сите различни делови да работат заедно.Пред да започнете да ги туркате сите делови во куќиштето на Polaroid, препорачувам да раширите сè додека ги тестирате и ги поставувате сите различни компоненти.Ова ве спречува да ја склопувате и расклопувате камерата секогаш кога ќе удрите во пречка.Подолу, можете да ги видите сите поврзани и работни делови пред сè да се наполни во куќиштето на Polaroid.
Направив неколку видеа за да го снимам мојот напредок.Ако планирате да го решите овој проект, тогаш треба да започнете со ова видео од 32 минути бидејќи можете да видите како сè се вклопува и да ги разберете предизвиците со кои може да се соочите.
Еве ги деловите и алатките што ги користев.Кога ќе се каже сè, цената може да надмине 200 долари.Големите трошоци ќе бидат Raspberry Pi (35 до 75 американски долари), принтери (50 до 62 американски долари), монитори (37 американски долари) и камери (25 американски долари).Интересниот дел е да го направите проектот ваш, така што вашите трошоци ќе бидат различни во зависност од проектот што сакате да го вклучите или исклучите, надградите или намалите.Ова е делот што го користам:
Камерата што ја користам е фотоапарат за минута Polaroid.Кога би го направил тоа пак, би користел машина за нишалки на Polaroid бидејќи во основа е истиот дизајн, но предниот панел е поубав.За разлика од новите Polaroid камери, овие модели имаат повеќе простор внатре, а на задната страна имаат врата која ви овозможува да ја отворате и затворате камерата, што е многу погодно за нашите потреби.Направете лов и ќе можете да најдете една од овие камери на Polaroid во антикварници или на eBay.Можеби ќе можете да купите еден за помалку од 20 долари.Подолу, можете да видите Swinger (лево) и Minute Maker (десно).
Во теорија, можете да користите која било камера на Polaroid за ваков тип на проекти.Имам и некои копнени камери со мевчиња и преклопени, но предноста на Swinger или Minute Maker е што се направени од тврда пластика и немаат многу подвижни делови освен задната врата.Првиот чекор е да се отстранат сите сили од камерата за да се направи простор за сите наши електронски производи.Сè мора да се направи.На крајот, ќе видите куп ѓубре, како што е прикажано подолу:
Повеќето делови од фотоапаратот може да се отстранат со клешти и брутална сила.Овие работи не се распарчени, па на некои места ќе се мачите со лепак.Отстранувањето на предниот дел на Polaroid е потешко отколку што изгледа.Внатре има завртки и потребни се некои алатки.Очигледно само Polaroid ги има.Можеби ќе можете да ги одвртите со клешти, но јас се откажав и ги принудив да затворат.Во ретроспектива, тука треба да обрнам повеќе внимание, но штетата што ја направив може да се поправи со супер лепак.
Откако ќе бидете успешни, повторно ќе се борите со деловите што не треба да се распаѓаат.Исто така, потребни се клешти и брутална сила.Внимавајте да не оштетите нешто видливо однадвор.
Објективот е еден од незгодните елементи за отстранување.Освен што ќе дупнам на стаклото/пластиката и ќе го вадам, не помислив на други едноставни решенија.Сакам да го зачувам изгледот на објективот што е можно повеќе, така што луѓето не можат да ја видат минијатурната камера Raspberry Pi во центарот на црниот прстен каде што претходно беше фиксиран објективот.
Во моето видео ја прикажав споредбата пред и потоа на фотографиите од Полароид, за да можете да видите што точно сакате да избришете од камерата.Внимавајте предниот панел лесно да се отвора и затвора.Помислете на панелот како декорација.Во повеќето случаи, тој ќе биде фиксиран на своето место, но ако сакате да го поврзете Raspberry Pi со мониторот и тастатурата, можете да го отстраните предниот панел и да го приклучите изворот на енергија.Овде можете да предложите свое решение, но решив да користам магнети како механизам за држење на панелот на место.Velcro изгледа премногу кревко.Завртките се премногу.Ова е анимирана фотографија на која се гледа како камерата го отвора и затвора панелот:
Го избрав комплетниот Raspberry Pi 4 Model B наместо помалиот Pi Zero.Ова е делумно за да се зголеми брзината и делумно затоа што сум релативно нов во полето Raspberry Pi, па се чувствувам поудобно да го користам.Очигледно, помалиот Pi Zero ќе има некои предности во тесниот простор на Polaroid.Вовед во Raspberry Pi е надвор од опсегот на ова упатство, но ако сте нов во Raspberry Pi, тука има многу достапни ресурси.
Општата препорака е да одвоите малку време и да бидете трпеливи.Ако доаѓате од позадина на Mac или компјутер, тогаш ќе ви треба малку време да се запознаете со нијансите на Pi.Треба да се навикнете на командната линија и да совладате некои вештини за кодирање на Python.Ако ова ве натера да се чувствувате исплашени (на почетокот бев исплашен!), Ве молиме не се лутете.Сè додека го прифаќате со упорност и трпение, ќе го добиете.Пребарувањето и истрајноста на Интернет можат да ги надминат речиси сите препреки на кои ќе наидете.
Фотографијата погоре покажува каде е сместен Raspberry Pi во камерата на Polaroid.Можете да ја видите локацијата за поврзување на напојувањето лево.Исто така, забележете дека сивата линија на поделба се протега по ширината на отворот.Во основа, ова е за да го натера печатачот да се потпре на него и да го оддели Pi од печатачот.Кога го вклучувате печатачот, треба да внимавате да не ја скршите иглата насочена со моливот на фотографијата.Кабелот за екранот овде се поврзува со игличките, а крајот на жицата што доаѓа со дисплејот е долг околу четвртина инч.Морав малку да ги издолжам краевите на каблите за да не ги притиска печатачот.
Raspberry Pi треба да биде поставен така што страната со USB-портата да покажува на предната страна.Ова овозможува USB-контролерот да се поврзе однапред со помош на адаптер во облик на L.Иако ова не беше дел од мојот првичен план, сепак користев мал HDMI кабел на предната страна.Ова ми овозможува лесно да излезам од панелот и потоа да ги приклучам мониторот и тастатурата во Pi.
Камерата е модул Raspberry Pi V2.Квалитетот не е толку добар како новата HQ камера, но немаме доволно простор.Камерата е поврзана со Raspberry Pi преку лента.Исечете тенка дупка под леќата низ која може да помине лентата.Лентата треба да се извитка внатре пред да се поврзе со Raspberry Pi.
Предниот панел на Polaroid има рамна површина, која е погодна за монтирање на камерата.За да го инсталирам, користев двострана лента.Мора да внимавате на задната страна бидејќи има некои електронски делови на таблата на камерата што не сакате да ги оштетите.Користев неколку парчиња лента како разделници за да спречам да се скршат овие делови.
Има уште две точки што треба да се забележат на горната фотографија, можете да видите како да пристапите до USB и HDMI портите.Користев USB адаптер во форма на L за да ја насочам врската надесно.За HDMI кабелот во горниот лев агол, користев продолжен кабел од 6 инчи со конектор во облик на L на другиот крај.Можете да го видите ова подобро во моето видео.
Се чини дека E Ink е добар избор за мониторот бидејќи сликата е многу слична на сликата отпечатена на хартијата за сметки.Користев модул за екран со електронски мастило Waveshare 4,2-инчен со 400×300 пиксели.
Електронското мастило има аналоген квалитет што ми се допадна.Изгледа како хартија.Навистина е задоволувачко да се прикажуваат слики на екранот без струја.Бидејќи нема светлина за напојување на пикселите, откако ќе се создаде сликата, таа останува на екранот.Тоа значи дека дури и да нема струја, фотографијата останува на задната страна на Polaroid, што ме потсетува на последната фотографија што ја направив.Да бидам искрен, времето за ставање на камерата на мојата полица е многу подолго отколку кога го користам, така што додека не се користи камерата, камерата речиси ќе стане фото рамка, што е добар избор.Заштедата на енергија не е неважна.За разлика од екраните базирани на светлина кои постојано трошат енергија, E Ink троши енергија само кога треба повторно да се нацрта.
Електронските дисплеи со мастило имаат и недостатоци.Најголемата работа е брзината.Во споредба со екраните базирани на светлина, потребно е само повеќе време за да се вклучи или исклучи секој пиксел.Друг недостаток е освежувањето на екранот.Поскапиот монитор E Ink може делумно да се освежи, но поевтиниот модел ќе го прецрта целиот екран секогаш кога ќе се случат какви било промени.Ефектот е дека екранот станува црно-бел, а потоа сликата се појавува наопаку пред да се појави новата слика.Потребна е само една секунда за да трепне, но се собира.Сè на сè, потребни се околу 3 секунди за овој конкретен екран да се ажурира од моментот кога ќе се притисне копчето до кога фотографијата се појавува на екранот.
Друга работа што треба да се има на ум е дека, за разлика од компјутерските дисплеи што прикажуваат десктоп и глувци, треба да бидете поинакви со екраните со е-мастило.Во основа, му кажувате на мониторот да прикажува содржина еден пиксел во исто време.Со други зборови, ова не е plug and play, потребен ви е некој код за да го постигнете ова.Секогаш кога се прави слика, се извршува функцијата за цртање на сликата на мониторот.
Waveshare обезбедува драјвери за своите дисплеи, но неговата документација е страшна.Планирајте да поминете некое време борејќи се со мониторот пред да работи правилно.Ова е документацијата на екранот што го користам.
Екранот има 8 жици, а овие жици ќе ги поврзете со пиновите на Raspberry Pi.Вообичаено, можете да го користите само кабелот што доаѓа со мониторот, но бидејќи работиме во тесен простор, морам да го издолжам крајот на кабелот не премногу високо.Ова заштедува околу четвртина инч простор.Мислам дека друго решение е да се исече повеќе пластика од печатачот за сметки.
За да го поврзете екранот со задниот дел на Polaroid, ќе издупчите четири дупки.Мониторот има отвори за монтирање во аглите.Поставете го дисплејот на саканата локација, погрижете се да оставите празно место подолу за да се открие хартијата за прием, а потоа означете и издупчете четири дупки.Потоа затегнете го екранот одзади.Ќе има јаз од 1/4 инчи помеѓу задниот дел на Polaroid и задниот дел на мониторот.
Можеби мислите дека дисплејот со електронско мастило е повеќе проблематичен отколку што вреди.Можеби си во право.Ако барате поедноставна опција, можеби ќе треба да барате мал монитор во боја што може да се поврзе преку приклучокот HDMI.Недостаток е што секогаш ќе гледате во работната површина на оперативниот систем Raspberry Pi, но предноста е што можете да го приклучите и да го користите.
Можеби ќе треба да прегледате како работи печатачот за сметки.Тие не користат мастило.Наместо тоа, овие печатачи користат термичка хартија.Не сум сосема сигурен како е создадена хартијата, но можете да ја замислите како цртеж со топлина.Кога топлината ќе достигне 270 степени целзиусови, се создаваат црни области.Ако ролната хартија треба да биде доволно топла, таа целосно ќе поцрни.Најголемата предност овде е што нема потреба да се користи мастило, а во споредба со реалниот полароид филм, не се потребни комплицирани хемиски реакции.
Има и недостатоци при користење на термичка хартија.Очигледно, можете да работите само црно-бело, без боја.Дури и во црно-белиот опсег, нема нијанси на сиво.Мора да ја нацртате сликата целосно со црни точки.Кога ќе се обидете да извлечете што е можно поголем квалитет од овие точки, неизбежно ќе западнете во дилемата да го разберете нервниот систем.Посебно внимание треба да се посвети на алгоритмот Флојд-Стајнберг.Ќе те оставам сам да си одиш од тој зајак.
Кога се обидувате да користите различни поставки за контраст и техники на раздвојување, неизбежно ќе наидете на долги ленти од фотографии.Ова е дел од многу селфи фотографии што ги усовршив во идеалниот излез на слика.
Лично, ми се допаѓа изгледот на измешаните слики.Кога нè научија како да сликаме преку штипкање, тоа ме потсети на мојот прв час по уметност.Тоа е уникатен изглед, но се разликува од мазната градација на црно-белата фотографија што сме обучени да ја цениме.Ова го велам затоа што оваа камера отстапува од традицијата и уникатните слики што ги произведува треба да се сметаат за „функција“ на камерата, а не за „бубачка“.Ако ја сакаме оригиналната слика, можеме да користиме која било друга камера за потрошувачи на пазарот и во исто време да заштедиме пари.Поентата овде е да се направи нешто уникатно.
Сега кога го разбирате термичкото печатење, ајде да зборуваме за печатачите.Печатачот за сметки што го користев е купен од Adafruit.Го купив нивниот „Mini Thermal Receipt Printer Starter Pack“, но можете да го купите одделно доколку е потребно.Во теорија, не треба да купувате батерија, но можеби ќе ви треба адаптер за напојување за да можете да го приклучите на ѕидот за време на тестирањето.Друга добра работа е што Adafruit има добри туторијали кои ќе ви дадат доверба дека сè ќе продолжи нормално.Почнете од ова.
Се надевам дека печатачот ќе може да го собере Polaroid без никакви промени.Но, тој е преголем, па ќе мора да ја исечете камерата или да го скратите печатачот.Избрав да го доработам печатачот бидејќи дел од привлечноста на проектот беше да се задржи изгледот на Polaroid што е можно повеќе.Adafruit продава и печатачи за сметки без куќиште.Ова заштедува малку простор и неколку долари, а сега кога знам како функционира сè, можеби ќе го искористам тоа следниот пат кога ќе изградам вакво нешто.Сепак, ова ќе донесе нов предизвик, имено како да одредите како да ја држите ролната од хартија.Проектите како овој се за компромиси и предизвиците при изборот за решавање.Под фотографијата можете да го видите аголот што треба да се пресече за да се вклопи печатачот.Овој пресек ќе треба да се појави и на десната страна.Кога сечете, внимавајте да ги избегнувате жиците на печатачот и внатрешната електронска опрема.
Еден проблем со печатачите Adafruit е што квалитетот варира во зависност од изворот на енергија.Тие препорачуваат користење на напојување од 5 V.Тој е ефикасен, особено за печатење базирано на текст.Проблемот е што кога печатите слика, црните области имаат тенденција да станат посветли.Моќта потребна за загревање на целата ширина на хартијата е многу поголема отколку при печатење текст, така што црните области може да станат сиви.Тешко е да се пожалите, овие печатачи сепак не се дизајнирани да печатат фотографии.Печатачот не може истовремено да генерира доволно топлина низ ширината на хартијата.Пробав некои други кабли за напојување со различни излези, но не постигнав голем успех.Конечно, во секој случај, треба да користам батерии за да го напојувам, па се откажав од експериментот со кабелот за напојување.Неочекувано, батеријата за полнење Li-PO од 7,4 V 850 mAh што ја избрав го направи најтемниот ефект на печатење на сите извори на енергија што ги тестирав.
Откако ќе го инсталирате печатачот во камерата, исечете дупка под мониторот за да ја усогласите со хартијата што излегува од печатачот.За да ја исечам хартијата за сметки, го користев сечилото на стариот секач за лента за пакување.
Покрај црниот излез на дамките, друг недостаток е бендирањето.Секогаш кога печатачот паузира за да ги достигне податоците што се внесуваат, ќе остави мала празнина кога повторно ќе почне да печати.Во теорија, ако можете да го елиминирате баферот и да дозволите протокот на податоци постојано да се внесува во печатачот, можете да ја избегнете оваа празнина.Навистина, се чини дека ова е опција.Веб-страницата Adafruit споменува недокументирани клинови на печатачот, кои може да се користат за да се одржуваат работите во синхронизација.Не сум го тестирал ова бидејќи не знам како функционира.Ако го решите овој проблем, ве молиме споделете го вашиот успех со мене.Ова е уште една серија на селфи на кои јасно можете да ги видите бендовите.
Потребни се 30 секунди за да се испечати фотографијата.Ова е видео од печатачот што работи, па можете да почувствувате колку време е потребно за да се испечати сликата.Верувам дека оваа ситуација може да се зголеми доколку се користат хакови на Adafruit.Се сомневам дека временскиот интервал помеѓу печатењето е вештачки одложен, што го спречува печатачот да ја надмине брзината на баферот за податоци.Ова го велам затоа што прочитав дека напредувањето на хартијата мора да се синхронизира со главата на печатачот.Можеби грешам.
Исто како и екранот со E-ink, потребно е малку трпение за печатачот да работи.Без драјвер за печатач, всушност користите код за испраќање податоци директно до печатачот.Слично на тоа, најдобриот ресурс може да биде веб-страницата на Adafruit.Кодот во моето складиште на GitHub е адаптиран од нивните примери, па ако наидете на потешкотии, документацијата на Adafruit ќе биде вашиот најдобар избор.
Покрај носталгичните и ретро предностите, предноста на контролерот SNES е тоа што ми обезбедува некои контроли за кои не треба многу да размислувам.Треба да се концентрирам на тоа камерата, печатачот и мониторот да работат заедно и да имам веќе постоечки контролер што може брзо да ги мапира моите функции за да ги олесни работите.Дополнително, веќе имам искуство со користење на мојот контролер за камера со мешалка за кафе, така што лесно можам да започнам.
Контролерот за назад е поврзан преку USB-кабел.За да фотографирате, притиснете го копчето A.За да ја испечатите сликата, притиснете го копчето B.За да ја избришете сликата, притиснете го копчето X.За да го исчистам екранот, можам да го притиснам копчето Y.Не ги користев копчињата за почеток/одбирање или копчињата лево/десно на врвот, па ако имам нови идеи во иднина, тие сè уште можат да се користат за нови функции.
Што се однесува до копчињата со стрелки, левото и десното копче на тастатурата ќе кружат низ сите слики што ги направив.Со притискање нагоре во моментов не се врши никаква операција.Со притискање ќе се унапреди хартијата на печатачот за сметки.Ова е многу погодно по печатењето на сликата, сакам да исплукам повеќе хартија пред да ја откинам.Знаејќи дека печатачот и Raspberry Pi комуницираат, ова е исто така брз тест.Притиснав и кога го слушнав внесувањето на хартијата, знаев дека батеријата на печатачот сè уште се полни и е подготвена за употреба.
Јас користев две батерии во камерата.Едниот го напојува Raspberry Pi, а другиот го напојува печатачот.Теоретски, сите можете да работите со исто напојување, но мислам дека немате доволно енергија за целосно да го вклучите печатачот.
За Raspberry Pi ја купив најмалата батерија што можев да ја најдам.Седејќи под Полароид, повеќето од нив се скриени.Не ми се допаѓа фактот што кабелот за напојување мора да се протега од напред до дупката пред да се поврзе со Raspberry Pi.Можеби можете да најдете начин да исцедите друга батерија во Polaroid, но нема многу простор.Недостаток на ставање на батеријата внатре е тоа што треба да го отворите задниот капак за да го отворите и затворите уредот.Едноставно исклучете ја батеријата за да ја исклучите камерата, што е добар избор.
Користев USB кабел со прекинувач за вклучување/исклучување од CanaKit.Можеби сум премногу сладок за оваа идеја.Мислам дека Raspberry Pi може да се вклучи и исклучи само со ова копче.Всушност, исклучувањето на USB-то од батеријата е исто толку лесно.
За печатачот користев батерија на полнење од 850 mAh Li-PO.Ваквата батерија има две жици што излегуваат од неа.Едниот е излезот, а другиот е полначот.За да постигнам „брза врска“ на излезот, морав да го заменам конекторот со 3-жичен конектор за општа намена.Ова е неопходно затоа што не сакам да го отстранувам целиот печатач секогаш кога ќе треба да го исклучам напојувањето.Би било подобро да се префрлам овде, а можеби ќе го подобрам тоа во иднина.Уште подобро, ако прекинувачот е на надворешната страна на камерата, тогаш можам да го исклучам печатачот без да ја отворам задната врата.
Батеријата се наоѓа зад печатачот и го извлеков кабелот за да можам да го приклучам и исклучам напојувањето по потреба.За полнење на батеријата, преку батеријата е обезбедена и USB конекција.Ова го објаснив и во видеото, па ако сакате да разберете како функционира, ве молиме погледнете го.Како што реков, изненадувачката придобивка е што оваа поставка дава подобри резултати за печатење во споредба со директно поврзување со ѕидот.
Ова е местото каде што треба да дадам одрекување од одговорност.Можам да напишам ефективен Python, но не можам да кажам дека е убав.Се разбира, постојат подобри начини да го направите ова, а подобрите програмери можат многу да го подобрат мојот код.Но, како што реков, тоа функционира.Затоа, ќе го споделам моето складиште на GitHub со вас, но навистина не можам да дадам поддршка.Се надевам дека ова е доволно за да ви покажам што правам и можете да го подобрите.Споделете ги вашите подобрувања со мене, со задоволство ќе го ажурирам мојот код и ќе ви дадам кредит.
Затоа, се претпоставува дека сте ги поставиле камерата, мониторот и печатачот и дека можете да работите нормално.Сега можете да ја извршите мојата Python скрипта наречена „digital-polaroid-camera.py“.На крајот на краиштата, треба да го поставите Raspberry Pi автоматски да ја извршува оваа скрипта при стартување, но засега, можете да ја извршите од уредувач или терминал на Python.Ќе се случи следново:
Се обидов да додадам коментари на кодот за да објаснам што се случи, но нешто се случи при фотографирањето и треба дополнително да објаснам.Кога е направена фотографијата, таа е слика во целосна боја и целосна големина.Сликата е зачувана во папка.Ова е погодно затоа што ако треба да го користите подоцна, ќе имате нормална фотографија со висока резолуција.Со други зборови, камерата сè уште создава нормален JPG како и другите дигитални камери.
Кога ќе се направи фотографијата, ќе се создаде втора слика, која е оптимизирана за прикажување и печатење.Со помош на ImageMagick, можете да ја промените големината на оригиналната фотографија и да ја конвертирате во црно-бела, а потоа да го примените раздвојувањето на Флојд Стајнберг.Можам и да го зголемам контрастот во овој чекор, иако оваа функција е стандардно исклучена.
Новата слика всушност беше зачувана двапати.Прво, зачувајте го како црно-бело jpg за да може да се гледа и да се користи повторно подоцна.Второто зачувување ќе создаде датотека со екстензија .py.Ова не е обична датотека со слика, туку код што ги зема сите информации за пиксели од сликата и ги претвора во податоци што можат да се испратат до печатачот.Како што споменав во делот за печатачот, овој чекор е неопходен бидејќи нема двигател за печатење, така што не можете само да испраќате нормални слики до печатачот.
Кога ќе се притисне копчето и ќе се испечати сликата, има и некои звучни шифри.Ова е опционално, но убаво е да се добијат некои звучни повратни информации за да знаете дека нешто се случува.
Минатиот пат, не можев да го поддржам овој код, тој е да ве упатам во вистинската насока.Ве молиме користете го, модифицирајте го, подобрете го и направете го сами.
Ова е интересен проект.Во ретроспектива, ќе направам нешто поинакво или можеби ќе го ажурирам во иднина.Првиот е контролорот.Иако контролорот SNES може да го направи токму она што јас сакам да го направам, тоа е несмасно решение.Жицата е блокирана.Ве принудува да ја држите камерата во едната рака, а контролорот во другата рака.Толку срамно.Едно решение може да биде да ги излупите копчињата од контролорот и да ги поврзете директно со камерата.Меѓутоа, ако сакам да го решам овој проблем, би можел целосно да го напуштам SNES и да користам повеќе традиционални копчиња.
Друга непријатност на камерата е тоа што секогаш кога камерата се вклучува или исклучува, задниот капак треба да се отвори за да се исклучи печатачот од батеријата.Се чини дека ова е тривијална работа, но секогаш кога се отвора и затвора задната страна, хартијата мора повторно да се помине низ отворот.Ова троши малку хартија и бара време.Можам да ги преместувам жиците и жиците за поврзување нанадвор, но не сакам овие работи да бидат изложени.Идеално решение е да користите прекинувач за вклучување/исклучување што може да го контролира печатачот и Pi, до кои може да се пристапи однадвор.Може да биде возможно и пристап до портата за полнач на печатачот од предната страна на камерата.Ако се занимавате со овој проект, ве молиме размислете за решавање на овој проблем и споделете ги вашите размислувања со мене.
Последното зрело нешто што треба да се надгради е печатачот за сметки.Печатачот што го користам е одличен за печатење текст, но не и за фотографии.Ја барав најдобрата опција за надградба на мојот термички печатач за сметки и мислам дека ја најдов.Моите прелиминарни тестови покажаа дека печатачот за сметки компатибилен со 80mm ESC/POS може да даде најдобри резултати.Предизвикот е да се најде батерија која е мала и работи на батерии.Ова ќе биде клучен дел од мојот следен проект за камера, ве молиме продолжете да обрнувате внимание на моите предлози за камери со термички печатачи.
PS: Ова е многу долга статија, сигурен сум дека пропуштив некои важни детали.Бидејќи камерата неизбежно ќе се подобри, ќе ја ажурирам повторно.Навистина се надевам дека ви се допаѓа оваа приказна.Не заборавајте да ме следите (@ade3) на Инстаграм за да можете да ја следите оваа фотографија и другите мои фотографски авантури.Биди креативен.
За авторот: Адријан Ханфт е ентузијаст за фотографија и фотоапарат, дизајнер и автор на „Корисник нула: внатре во алатката“ (Корисник нула: внатре во алатката).Ставовите изразени во оваа статија се само на авторот.Повеќе дела и дела на Ханфт можете да најдете на неговата веб-страница, блог и Инстаграм.Оваа статија е исто така објавена овде.
Време на објавување: мај-04-2021 година